如何拍好风光摄影
2012-05-10 22:55
第二点需要注意的就是，在拍摄这类多主体较广阔的场景的时候，需要有一个“神”，也就是画龙点睛之笔。有很多照片构成也合适了，曝光也准确了，画面也都清晰了，但就是让人看了缺少点什么。少的就是这个“神”。这个神可是一个人，一辆车，一匹马，一片草丛，甚至是一个虚影，但是一定要这么一个让观者最终把目光定格在其上的元素。这样一幅照片才会活起来。再明确一下，这个神，不一定是一个点元素，指的是虽然处在画面中，却又有别于其他（比如受光上，形态上）能够让观者对你这副作品总揽全局之后注意力还能回到这里的元素。
罗嗦了这么久，一张图片差不多也就构成了。其实正是这些构成图片的元素决定了风光摄影的构图，什么对角线也好，平行布局也好。都是在强调如何安排这些元素。绝大部分情况下，构图没有教条的规律，只是一个人艺术修养的体现，你看着舒服就好，至于别人看着是否舒服，就看你的艺术造诣了。一个非常有效且简单的检验构图的标准就是，这个画面是否可以再被剪裁，完美的构图应该是不可能再作删减的。
最后再说一点，对一个景色，要尽可能尝试从不同角度选取拍摄，每一个角度都有不同的效果。在前几期的《摄影世界》中就有一个大师，对同样一个景色（瀑布，花丛，石块）拍摄了七八张不同角度的作品，的的确确各有千秋。这样的拍摄才能让你绝不后悔。
用光和色彩
摄影从本质上来讲就是对光线的记录，风光摄影更是如此。优秀图片中的景物并不见得有多么的神奇，正是千变万化的光线赋予了它们以美感和生命力。
光线按时间有早晚和正午之分（早晚其实也略有区别，不顾可以先不顾及），早晚光线色温比较低，本身就带有一种暖调的色彩，加上此刻的漫射光线具有明显的冷调，是一天之中自然界最色彩丰富的时刻；另外一个使得早晚成为拍摄黄金时间的因素是，此刻的阳光高度角比较低，地面上的景物光影效果比较明显。有了色彩和光影的变化，使得早晚成为喜爱彩色图片的摄影师最佳的工作时间，这也就是为什么摄影和旅游在时间安排上有很大差异的原因。正午光线（或者说白天的光线）色温很高，缺少色彩的变化。这个时候拍摄就需要有更多的思考了，如何利用光线角度的不同，比如测光，逆光，人为制造出景物的明暗变化；或者利用天上白云飘动所造成的阴影。这些都是成功摄影师经常会利用的。很多黑白摄影师也经常在这个时候拍摄，因为他们相比之下不需要冷暖色调的对比。
也许你注意到了，无论早晚光还是正午，拍摄一张优秀的照片都要有光影的变化。在阴天的情况下，拍摄大场景的图片最容易违反这个原则了，最后的结果就是因为光线太平而失去了生气。所以无论在任何时候，一定要尽你最大的努力去寻找光影的变化。勿庸置疑，风光摄影是最辛苦的，因为你永远要靠天吃饭。没有适合的光线，一切都成了空谈。
光影还有一种重要作用就是做“减法”，也就是去掉与主体无关的元素（第一种去除无关元素的方法就是构图了）。恰当的光影总是能够把让主体和无关因素从亮度上区分开来，从而使得主体更加鲜明。尤其是在有云、树荫或者大山之类遮挡物的时候，这种情况更容易出现。而且随着太阳光线越强，明暗对比也越显著。遇到了这样难得的情况，一定要敢于做“减法”，让一切无关的因素去掉吧。这时又要祭出朱恩光的照片了，他就是这样“减”典范。经常看到他测光之后要减去3ev的曝光值，于是有一幅优秀的作品产生了。如果你没有见过朱恩光的片子，王博上次坝上那一丛小花的照片也是很好的例证。与之类似的一种做法就是对亮部曝光，具体说就是只关注亮部的测光值并以此作为曝光的依据。暗部呢？让他们消失吧。实际上我更推崇这一类的曝光方法，因为毕竟你我不是朱恩光，他做了大量的实践，可以从整体的评价测光中估算出亮部与暗部的差异。而对于你我来说，这时很难确定的，也是很危险的（我就深受其害）。
讲到这里事实上就转到了摄影最令人关注的一个话题——测光。在写这篇文章的时候，我还在和smarty,geforce,windwolf进行这方面的探讨。这个问题令很多人（不仅仅是新手）困扰很久。在黑白摄影中，亚当斯已经发展出了一套非常完善的曝光控制体系。但是他的方法是以能够通过对胶片进行后期扩展、压缩和印放时局部的加光减光作为基础的。在彩色摄影中，我们没有办法来控制这一切。举例来说，在亚当斯方法中，当你把阳光下一块石头放在正确曝光区域中时，完全有办法改变石头阴影中草地的影调，而在彩色摄影尤其是拍摄反转片的时候，很遗憾，当你确定了石头的曝光时，草地的影调也固定了下来。谈论这个有什么实际意义呢？因为在亚当斯的体系中，控制一幅图片的正确曝光需要对画面中的元素进行不同采样，然后确定一个尽可能兼顾最多元素的曝光值，至于某一具体元素的曝光情况，完全可以在后期调整。我们也可以按照他的方式在拍摄的时候对处在不同光线情况下的元素分别计量，但此时如何确定最佳值就是一件令人头痛的事情了。
我和geforce更推崇另外一种测光方式，就是对主体曝光。正如前面所述，无论如何一张片子中总有最吸引人的主体，那么你所要做的就是对它进行尽可能准确地测光。注意测光的结果并不一定就是正确曝光主体的数值，你还要根据主体的色彩和明暗状况进行适当的加减，这时你就获得了基本正确的曝光值。说基本正确，是因为在个别情况下，可以根据周围情况对主体作适当的过曝或者欠曝，但是幅度一定要小，半档差异足矣。在这种方法下，只要主体曝光准确了，你的片子至少已经达到令人满意的效果，如果很幸运的还能够兼顾其他元素，勿庸置疑这就是比较完美的曝光了；而多点测光然后取舍的结果很可能造成了主体曝光的偏差比较大，这就得不偿失了。
在拍摄反转片的时候，有一种流行的说法就是宁欠误过，这时由于反转片对曝光不足的宽容度一般大于曝光过度；相应的，拍摄彩色负片时，就是宁过误欠了。还有一种说法是，对于反转片适当的欠曝1/3档到半档有利于增加色彩饱和度，虽然也有不少人提出质疑，但是在你能够准确把握的前提下，1/3档的欠曝的确有提高视觉效果的作用。
一种有效的可能也是唯一改变景物明暗对比的方法就是加中灰渐变镜了，很多优秀的摄影师都经常使用这一滤镜。尤其是在包容了天地这两种光线差异显著且有分界明显的元素时。不过需要提醒的是，正午十分阳光直接照射的蓝天和地面其实曝光差异也就在1档之间，这时并没有加滤镜的必要。而其他时候，不同的明暗变化差异需要相应变化的中灰渐变镜来平衡，所以使用中灰渐变是相对比较复杂的，但是为了追求尽可能完美的品质，这种代价还是值得的。
罗嗦了这么久，一张图片差不多也就构成了。其实正是这些构成图片的元素决定了风光摄影的构图，什么对角线也好，平行布局也好。都是在强调如何安排这些元素。绝大部分情况下，构图没有教条的规律，只是一个人艺术修养的体现，你看着舒服就好，至于别人看着是否舒服，就看你的艺术造诣了。一个非常有效且简单的检验构图的标准就是，这个画面是否可以再被剪裁，完美的构图应该是不可能再作删减的。
最后再说一点，对一个景色，要尽可能尝试从不同角度选取拍摄，每一个角度都有不同的效果。在前几期的《摄影世界》中就有一个大师，对同样一个景色（瀑布，花丛，石块）拍摄了七八张不同角度的作品，的的确确各有千秋。这样的拍摄才能让你绝不后悔。
用光和色彩
摄影从本质上来讲就是对光线的记录，风光摄影更是如此。优秀图片中的景物并不见得有多么的神奇，正是千变万化的光线赋予了它们以美感和生命力。
光线按时间有早晚和正午之分（早晚其实也略有区别，不顾可以先不顾及），早晚光线色温比较低，本身就带有一种暖调的色彩，加上此刻的漫射光线具有明显的冷调，是一天之中自然界最色彩丰富的时刻；另外一个使得早晚成为拍摄黄金时间的因素是，此刻的阳光高度角比较低，地面上的景物光影效果比较明显。有了色彩和光影的变化，使得早晚成为喜爱彩色图片的摄影师最佳的工作时间，这也就是为什么摄影和旅游在时间安排上有很大差异的原因。正午光线（或者说白天的光线）色温很高，缺少色彩的变化。这个时候拍摄就需要有更多的思考了，如何利用光线角度的不同，比如测光，逆光，人为制造出景物的明暗变化；或者利用天上白云飘动所造成的阴影。这些都是成功摄影师经常会利用的。很多黑白摄影师也经常在这个时候拍摄，因为他们相比之下不需要冷暖色调的对比。
也许你注意到了，无论早晚光还是正午，拍摄一张优秀的照片都要有光影的变化。在阴天的情况下，拍摄大场景的图片最容易违反这个原则了，最后的结果就是因为光线太平而失去了生气。所以无论在任何时候，一定要尽你最大的努力去寻找光影的变化。勿庸置疑，风光摄影是最辛苦的，因为你永远要靠天吃饭。没有适合的光线，一切都成了空谈。
光影还有一种重要作用就是做“减法”，也就是去掉与主体无关的元素（第一种去除无关元素的方法就是构图了）。恰当的光影总是能够把让主体和无关因素从亮度上区分开来，从而使得主体更加鲜明。尤其是在有云、树荫或者大山之类遮挡物的时候，这种情况更容易出现。而且随着太阳光线越强，明暗对比也越显著。遇到了这样难得的情况，一定要敢于做“减法”，让一切无关的因素去掉吧。这时又要祭出朱恩光的照片了，他就是这样“减”典范。经常看到他测光之后要减去3ev的曝光值，于是有一幅优秀的作品产生了。如果你没有见过朱恩光的片子，王博上次坝上那一丛小花的照片也是很好的例证。与之类似的一种做法就是对亮部曝光，具体说就是只关注亮部的测光值并以此作为曝光的依据。暗部呢？让他们消失吧。实际上我更推崇这一类的曝光方法，因为毕竟你我不是朱恩光，他做了大量的实践，可以从整体的评价测光中估算出亮部与暗部的差异。而对于你我来说，这时很难确定的，也是很危险的（我就深受其害）。
讲到这里事实上就转到了摄影最令人关注的一个话题——测光。在写这篇文章的时候，我还在和smarty,geforce,windwolf进行这方面的探讨。这个问题令很多人（不仅仅是新手）困扰很久。在黑白摄影中，亚当斯已经发展出了一套非常完善的曝光控制体系。但是他的方法是以能够通过对胶片进行后期扩展、压缩和印放时局部的加光减光作为基础的。在彩色摄影中，我们没有办法来控制这一切。举例来说，在亚当斯方法中，当你把阳光下一块石头放在正确曝光区域中时，完全有办法改变石头阴影中草地的影调，而在彩色摄影尤其是拍摄反转片的时候，很遗憾，当你确定了石头的曝光时，草地的影调也固定了下来。谈论这个有什么实际意义呢？因为在亚当斯的体系中，控制一幅图片的正确曝光需要对画面中的元素进行不同采样，然后确定一个尽可能兼顾最多元素的曝光值，至于某一具体元素的曝光情况，完全可以在后期调整。我们也可以按照他的方式在拍摄的时候对处在不同光线情况下的元素分别计量，但此时如何确定最佳值就是一件令人头痛的事情了。
我和geforce更推崇另外一种测光方式，就是对主体曝光。正如前面所述，无论如何一张片子中总有最吸引人的主体，那么你所要做的就是对它进行尽可能准确地测光。注意测光的结果并不一定就是正确曝光主体的数值，你还要根据主体的色彩和明暗状况进行适当的加减，这时你就获得了基本正确的曝光值。说基本正确，是因为在个别情况下，可以根据周围情况对主体作适当的过曝或者欠曝，但是幅度一定要小，半档差异足矣。在这种方法下，只要主体曝光准确了，你的片子至少已经达到令人满意的效果，如果很幸运的还能够兼顾其他元素，勿庸置疑这就是比较完美的曝光了；而多点测光然后取舍的结果很可能造成了主体曝光的偏差比较大，这就得不偿失了。
在拍摄反转片的时候，有一种流行的说法就是宁欠误过，这时由于反转片对曝光不足的宽容度一般大于曝光过度；相应的，拍摄彩色负片时，就是宁过误欠了。还有一种说法是，对于反转片适当的欠曝1/3档到半档有利于增加色彩饱和度，虽然也有不少人提出质疑，但是在你能够准确把握的前提下，1/3档的欠曝的确有提高视觉效果的作用。
一种有效的可能也是唯一改变景物明暗对比的方法就是加中灰渐变镜了，很多优秀的摄影师都经常使用这一滤镜。尤其是在包容了天地这两种光线差异显著且有分界明显的元素时。不过需要提醒的是，正午十分阳光直接照射的蓝天和地面其实曝光差异也就在1档之间，这时并没有加滤镜的必要。而其他时候，不同的明暗变化差异需要相应变化的中灰渐变镜来平衡，所以使用中灰渐变是相对比较复杂的，但是为了追求尽可能完美的品质，这种代价还是值得的。
